外国人観光客は日本で何を飲む？酒・アルコール事情を解説
CoCoRo編集部
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夏になると話題になる「うなぎ」。土用の丑の日には専門店に行列ができ、スーパーには蒲焼きが並びます。しかし改めて考えてみると、なぜ日本人はこれほどうなぎを特別な存在として扱ってきたのでしょうか。
うなぎの歴史をたどると、縄文時代から続く長い付き合い、江戸の町で花開いた食文化、そして現代に至るまでの資源問題と養殖技術の挑戦が見えてきます。この記事では、うなぎが日本人にとってどのような存在だったのか、その背景を丁寧に整理していきます。
この記事の目次
なぜ日本人はうなぎを食べるようになったのか
万葉集にも登場する夏の滋養食だった
うなぎと夏の組み合わせは、決して最近の話ではありません。奈良時代の『万葉集』には、大伴家持が夏痩せに効く食材としてうなぎを勧める歌を詠んでいます。「石麻呂に 我れ物申す 夏痩せに 良しといふ物ぞ 鰻取り食せ」という歌は、千年以上前から「夏にうなぎを食べると良い」という考え方が存在していたことを示しています。
うなぎはなぜ精がつくと言われるのか
うなぎには、糖質をエネルギーに変えるビタミンB1や、免疫力を高めるビタミンA、DHA・EPAなどが豊富に含まれています。こうした栄養価の高さが、古くから滋養強壮の食材として親しまれてきた理由の一つです。科学的な栄養知識がなかった時代から、人々は経験的にうなぎの効果を理解していたのかもしれません。
夏痩せや夏バテ対策として親しまれてきた
夏は食欲が落ち、体力も消耗しやすい季節です。そうした時期にうなぎを食べることで体力を補うという発想は、奈良時代から江戸時代、そして現代まで一貫して続いています。栄養補給という実用的な側面と、季節を意識する文化的な側面が結びついている点が、うなぎという食材の特徴です。
日本人は世界有数のうなぎ消費国だった
世界には18種類のうなぎが存在し、ヨーロッパや北米など広い範囲に分布していますが、日本人ほど大量に消費する国は多くありません。世界のうなぎ需要のうち、日本が大きな割合を占めてきたとされています。うなぎが世界中にいることは意外と知られていませんが、それを大量に食べ続けてきたという点こそが、日本独自の食文化だといえます。
うなぎは5000年前から食べられてきた
縄文時代の遺跡からうなぎの骨が見つかっている
うなぎは江戸グルメというイメージを持たれがちですが、実際には縄文時代の貝塚からうなぎの骨が出土しており、5000年以上前から食べられていたと考えられています。日本人とうなぎの付き合いは、想像以上に古いものです。
古代日本では身近な川魚だった
奈良時代の『万葉集』や『風土記』にもうなぎが登場することから、古代の人々にとってうなぎは日常的に接する川魚だったことが分かります。現代では高級食材というイメージが強いうなぎですが、その出発点は身近な存在でした。
昔の人は川でうなぎを捕まえていた
研究者の調査によると、現在60〜80代の人々の記憶の中には、子どもの頃に川でうなぎを見た、捕まえたという体験が多く残っています。うなぎは「食べるもの」であると同時に、かつては「川で出会うもの」でもあったのです。
現代人は食べるけれど見たことがない魚になった
一方で、現代の私たちはうなぎを食べる機会は豊富にあっても、川で実際に見る機会はほとんどありません。食材として接する機会と、生き物として接する機会の間に大きな差が生まれているのです。日本の魚文化を見ても、魚食量そのものが減少傾向にあるという現代的な課題が見えてきますが、うなぎについては「食べる」という接点だけが残り、「生き物として知る」という接点が薄れているという、少し特殊な変化が起きています。
蒲焼きはどのように生まれたのか
蒲焼きの名前はどこから来たのか
「蒲焼き」という名前は、うなぎを筒切りにして串に刺して焼いた姿が、植物の「蒲（がま）」の穂に似ていたことに由来するといわれています。最初は「がま焼き」と呼ばれていたものが、時代とともに「蒲焼き」という漢字に定着していきました。
最初の蒲焼きは今とはまったく違う料理だった
室町時代の記録である『鈴鹿家記』には、1399年頃に蒲焼きが登場していたことが記されています。しかし当時の蒲焼きは、現在のような開いた状態ではなく、ぶつ切りにしたものを串に刺して焼いたもので、味付けも塩や酢味噌が中心でした。今の甘辛いタレの蒲焼きとは、かなり異なる料理だったのです。
醤油と味醂が現在の蒲焼きを生んだ
現在の蒲焼きの味を決定づけているのは、醤油と味醂です。味醂はもともと飲む酒として扱われていましたが、江戸後期になって調味料として使われるようになりました。醤油とみりんが組み合わさることで、現在私たちが知る甘辛いタレの蒲焼きが完成しました。
生では食べられない魚だからこそ焼く文化が発達した
うなぎは血液中に毒を含むため、生で食べることができません。刺身や寿司といった生食文化が発達した日本において、うなぎだけは焼くことが前提の魚として扱われてきました。この制約が、蒲焼きという独自の調理文化を発展させた背景の一つになっているのかもしれません。
江戸時代にうなぎ文化は大きく花開いた
江戸の町にはうなぎ屋や屋台が並んでいた
江戸時代の浮世絵には、うなぎ売りや蒲焼き屋の様子が描かれており、うなぎが江戸の町の風景の一部になっていたことが分かります。江戸初期には屋台や露店で蒲焼きが売られ、寿司や蕎麦、天ぷらと同様、うなぎも江戸の外食文化を支える存在になっていきました。
庶民の人気グルメから特別な存在へ
江戸時代の蒲焼きは、決して高級料理ではなく、庶民が気軽に楽しめるファストフード的な存在でした。割く技術やタレが次々と発展し、江戸の外食産業がうなぎ文化を作り上げていったといえます。やがて土用の丑の日という行事と結びつくことで、うなぎは単なる日常食から、特別な日に食べる「ごちそう」としての性格も持つようになっていきました。
うな丼はどのように誕生したのか
うな丼の発祥には諸説ありますが、最も有名なのは芝居小屋のスポンサーだった大久保今助の逸話です。蒲焼きが冷めるのを嫌った今助が、熱いご飯の上にうなぎを乗せて出すよう頼んだところ、味が染みて美味しかったことから江戸っ子の間で大流行したと伝えられています。江戸時代の文献にも、芝居小屋で観劇の合間にうなぎをご飯と一緒に提供したという記述が残っており、この伝承を裏付けています。
「串打ち三年、裂き八年、焼き一生」が生まれた職人文化
うなぎ料理の世界には、修行の長さを表す「串打ち三年、裂き八年、焼き一生」という言葉があります。串を真っすぐ均等に打てるようになるまで三年、うなぎを素早く美しく捌けるようになるまで八年、そして火加減や焼きの技術は一生かけても極めきれないという、職人技への敬意がこの言葉には込められています。
土用の丑の日になぜうなぎを食べるのか
土用の丑の日とは何か
土用とは、立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指す言葉で、その期間中の丑の日が「土用の丑の日」です。現在は主に夏の土用の丑の日が知られており、毎年この日にうなぎを食べる習慣が定着しています。
平賀源内が広めたという有名な説
土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の学者・平賀源内が考案したキャッチコピーがきっかけという説が広く知られています。本来うなぎの旬は秋から冬で、夏場は売れ行きが落ちていました。困ったうなぎ屋が源内に相談したところ、「本日、土用の丑の日」という看板を出すよう提案され、これが大ヒットしたと伝えられています。
「う」の付く食べ物を食べる風習があった
平賀源内の説とは別に、古くから丑の日には「う」のつく食べ物を食べると縁起が良いという風習も存在していました。うなぎ、うどん、梅干し、瓜などがこれに当たり、うなぎはこの条件にもぴったり当てはまる食材でした。マーケティングと縁起担ぎという二つの要素が組み合わさって、現在の習慣が形作られていったと考えられます。
本来の旬は夏ではなく秋から冬だった
意外と知られていませんが、うなぎ本来の旬は夏ではなく秋から冬です。脂が乗って美味しくなるのはこの時期で、夏に食べる習慣は栄養補給という実用面と、商売上の工夫から生まれたものでした。
土用の丑の日は日本人が最もうなぎを意識する特別な日になった
新聞報道の分析によると、うなぎの消費や漁獲量、資源減少への関心は土用の丑の日前後に最も高まる傾向があるとされています。つまり土用の丑の日は、単に「うなぎを食べる日」であるだけでなく、日本人が一年の中で最もうなぎについて考える日にもなっているのです。季節の節目に特定の食べ物を食べるという文化は、うなぎだけのものではありません。七夕にそうめんを食べる風習にも見られるように、行事と食べ物を結びつけることで季節を実感するという感覚は、日本の食文化に共通する特徴の一つだといえます。
うなぎとはどんな魚なのか
海で生まれ川で育つ不思議な魚
うなぎは川魚というイメージを持たれがちですが、実際には海で生まれ、川で成長するという独特の生活史を持っています。「海で生まれ、川で育ち、海へ戻る」という流れは、サケとは逆の生態として知られています。
マリアナ海域で生まれることが分かった
ニホンウナギの産卵場所が特定されたのは、研究の歴史の中ではつい最近のことです。長年謎とされてきましたが、2000年代の調査によって西マリアナ海嶺周辺の深海で産卵が行われていることが明らかになりました。数千年にわたって食べ続けてきた魚でありながら、生まれる場所が分からないまま親しまれてきたという事実は、うなぎという魚の不思議さを物語っています。
3000km以上を旅して日本へやって来る
マリアナ海域で生まれたうなぎの仔魚は、レプトセファルスと呼ばれる透明な姿で海流に乗り、東アジア沿岸へと運ばれます。日本に近づく頃には「シラスウナギ」へと成長し、川を遡上して数年から十数年を過ごします。日本の川にいるうなぎは、3000km以上の旅をしてやってきた存在なのです。
産卵のため再び海へ戻る
成長したうなぎは銀色に変化し、再び産卵のために海へ向かいます。この産卵回遊には半年ほどかかるとされ、産卵を終えたうなぎはその生涯を終えると考えられています。
5000年食べてきたのに謎の多い魚だった
縄文時代から食べ続けてきたにもかかわらず、産卵場所が特定されたのはごく最近のことであり、回遊ルートの詳細についても完全には解明されていません。長い付き合いがある食材でありながら、生態の全体像は今も研究が続いている、というのがうなぎの実情です。
日本のうなぎ養殖は現在どうなっているのか
日本の養殖は明治時代から始まった
うなぎ養殖は最近始まった技術だと思われがちですが、実際には1879年（明治12年）に服部倉次郎が養殖を試みたという記録があり、100年以上の歴史を持っています。さらに1930年代以降は、養殖による生産量が天然の漁獲量を上回るようになりました。つまり日本人は、戦前からすでに養殖うなぎを中心に食べていたことになります。
浜名湖うなぎブランドはどのように生まれたのか
1897年に浜松で養殖が成功したことが、現在の浜名湖うなぎというブランドのルーツになったとされています。地域の気候や水質を活かしたうなぎ養殖は、その後各地に広がっていきました。
なぜ養殖うなぎは高価になっているのか
うなぎ養殖の最大の特徴は、卵から人工的に育てているわけではないという点です。実際には、天然のシラスウナギを捕まえて育てているのが現在の主流です。このシラスウナギの漁獲量は、かつて年間100トンを超えていた時期もありましたが、近年は数トンから十数トンまで激減しています。稚魚の供給が不安定になるほど、価格は上昇しやすくなります。
養殖なのに天然シラスウナギに依存している
「養殖」という言葉から卵から育てているイメージを持つ人も多いですが、うなぎの場合は天然資源への依存度が非常に高いというのが実情です。これは牛や鶏といった他の畜産とは大きく異なる構造であり、うなぎの価格や供給が天然資源の状況に直結してしまう理由になっています。
中国産うなぎと国産うなぎは何が違うのか
中国産うなぎに対して不安を持つ人も少なくありませんが、実際には中国で育てられるうなぎの多くは日本への輸出を目的とした養殖です。日本国内で消費されるうなぎの蒲焼製品のうち、相当数が輸入によって支えられているのが現状であり、「国産うなぎ文化」と思われているものも、実際には東アジア全体の生産・流通網の上に成立しています。
完全養殖はどこまで進んでいるのか
天然資源への依存を解消する技術として期待されているのが「完全養殖」です。これは人工的に孵化させた卵から育てたうなぎに、再び産卵させるサイクルを人の手で完結させる技術で、2010年に世界で初めて成功しました。長年、稚魚1匹あたり100万円以上かかっていたコストは、専用水槽の開発などにより1,800円程度まで下がってきています。2026年には、この完全養殖うなぎの蒲焼が世界で初めて一般向けに試験販売されるという大きな進展もありました。
うなぎ文化を未来へ残すための挑戦
天然シラスウナギと比較すると、完全養殖うなぎのコストは今もまだ数倍高いとされており、本格的な商業化にはさらなる技術開発が必要です。それでも、研究室から実証実験、そして試験販売へと段階を踏んできたこの取り組みは、うなぎ文化を将来に残すための重要な挑戦だといえます。
絶滅危惧種のうなぎと日本人はどう向き合うべきなのか
うなぎは絶滅危惧種に指定されている
ニホンウナギは国際自然保護連合（IUCN）によって絶滅危惧IB類に指定されています。ヨーロッパウナギはさらに深刻な絶滅危惧IA類とされており、うなぎという生き物全体が資源的に厳しい状況にあることが分かります。
「守りたい」と「食べたい」が共存している
パンダやトキのように、絶滅危惧種は一般的に「食べない」対象として扱われます。しかしうなぎは、保全したい生き物でありながら、同時に食べ続けたい食材でもあるという、珍しい二面性を持っています。この矛盾をどう受け止めるかは、簡単に答えの出ない問題です。
資源管理と食文化の両立が進められている
シラスウナギは日本だけでなく、中国、韓国、台湾でも利用されており、資源管理は国際的な協議のもとで進められています。日本国内でも養殖池への稚魚の池入れ数量に上限が設けられ、削減が進められてきました。資源を守りながら食文化を維持するための取り組みは、今も続いています。
うなぎ文化を未来へ残すためにできること
完全養殖技術の発展や国際的な資源管理は、うなぎ文化を将来に残すための重要な手段です。一方で、私たち消費者が「当たり前にあるもの」として捉えず、うなぎが置かれている状況を知ることも、文化を未来へつなぐための一歩になるのかもしれません。
日本人にとってうなぎとは何だったのか
庶民の食べ物から特別なごちそうへ
縄文時代から食べられてきたうなぎは、江戸時代には庶民の人気グルメとして親しまれ、土用の丑の日という行事と結びつくことで、特別な日に食べるごちそうとしての性格も帯びるようになりました。資源の減少という現代的な事情も重なり、今ではより一層「特別な存在」として扱われています。
季節を感じる行事食として定着した
土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣は、季節の節目を意識し、行事食を通じて一年のリズムを感じるという日本人の感覚を表しています。
養殖技術とともに発展してきた食べ物でもある
明治時代から始まった養殖技術、そして現代の完全養殖への挑戦は、うなぎという食材が常に技術とともに発展してきたことを示しています。古くからの食文化でありながら、最先端の研究の対象でもあるという点も、うなぎという魚の特徴です。
現代ではハレの日の食べ物になっている
うなぎはもはや日常的に頻繁に食べる食材ではなく、特別な日に楽しむ食べ物としての位置づけが強まっています。ハレとケという日本人の感覚に照らし合わせると、うなぎは日常（ケ）の中の節目に登場する、ハレの食べ物として機能してきたといえるのかもしれません。
まとめ
うなぎは、縄文時代から5000年にわたって日本人に親しまれてきた魚です。蒲焼きという独自の調理文化が生まれ、江戸時代には庶民のグルメとして花開き、土用の丑の日という行事と結びつくことで、現在のような特別なごちそうとしての地位を確立しました。
一方で、海を越える長い回遊を行う生態の謎、天然資源に依存した養殖の仕組み、そして絶滅危惧種としての課題など、うなぎには今も解決されていない問題が残されています。完全養殖技術の発展は、この食文化を未来へつなぐ重要な鍵になるかもしれません。長い歴史を持つこの食材と、私たちはこれからどう向き合っていくべきか。土用の丑の日は、そうしたことを考える一つのきっかけにもなりそうです。
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